좋은 내용이 담겨 있어서 X 에서 가져왔습니다. 출처 마이클 세일러의 '변심'과 비트코인 프리미엄의 몰락: 한 시대의 끝을 말하다 2025년 8월 어느 더운 여름날, 월스트리트에서는 한 남자의 말 바꾸기가 화제가 되었다. 바로 마이클 세일러(Michael Saylor)다. 불과 한 달 전까지만 해도 그는 "MicroStrategy 주가가 비트코인 순자산 가치의 2.5배 미만에서는 절대 주식을 발행하지 않겠다"고 엄숙히 약속했었다. 그런데 8월 18일, 그는 자신의 약속을 뒤엎고 정책을 철회했다. 어떤 이는 이를 두고 경영진의 유연성이라 말하고, 또 어떤 이는 배신이라 부른다. 하지만 나는 이 사건을 다르게 본다. 이것은 단순한 정책 변경이 아니라, 비트코인을 둘러싼 한 시대의 종언을 알리는 신호탄이라고 말이다. 프리미엄의 추락, 혹은 현실로의 회귀 한때 MicroStrategy는 마법과도 같은 기업이었다. 2024년 11월, 회사의 시가총액은 보유한 비트코인 가치의 무려 3.4배에 달했다. 투자자들은 이 회사를 단순한 소프트웨어 기업이 아닌, '레버리지된 비트코인 투자 수단'으로 여겼다. 마치 비트코인에 마법의 가루를 뿌린 듯, 실제 가치보다 훨씬 높은 프리미엄을 받으며 거래되었다. 그러나 마법은 오래가지 않았다. 2025년 8월 중순, 그 프리미엄은 1.6배로 급락했다. 불과 9개월 사이에 절반 이하로 떨어진 것이다. 숫자로 보면 더욱 극명하다. MicroStrategy 주가는 2024년 11월 고점 대비 22% 하락한 반면, 같은 기간 비트코인은 23% 상승했다. MicroStrategy의 시가총액 대비 비트코인 순자산 가치(mNAV) 프리미엄 변화 추이 이 현상을 어떻게 이해해야 할까? 혹자는 시장의 비합리성이라 하겠지만, 나는 오히려 시장이 너무나 합리적이었다고 본다. 시간이 흐르면서 투자자들은 깨달았다. 아무리 비트코인을 많이 보유했다고 해도, 결국 MicroStrategy는 MicroStrategy일 뿐이라는 사실을 말이다. 세일러의 딜레마: 신념과 현실 사이에서 마이클 세일러라는 인물을 이해하려면, 그의 모순을 봐야 한다. 그는 비트코인에 대한 확고한 신념을 가진 동시에, 냉철한 자본가이기도 하다. 2020년부터 그가 구사해온 전략은 단순명쾌했다. 주가가 비트코인 보유 가치보다 높게 형성될 때 신주를 발행해 자금을 조달하고, 그 돈으로 비트코인을 사들이는 것이었다. 이 전략의 핵심은 '프리미엄의 선순환'이었다. 비트코인을 더 많이 살수록 투자자들이 더 높은 프리미엄을 지불하고, 높은 프리미엄 덕분에 더 유리한 조건으로 자금을 조달할 수 있었다. 마치 연금술과도 같은 이 과정을 통해 MicroStrategy는 60만 개가 넘는 비트코인을 축적했다. 하지만 2025년 들어 이 선순환은 악순환으로 바뀌었다. 프리미엄이 줄어들자 자금 조달이 어려워졌고, 비트코인 매수 속도도 주당 수천 개에서 수백 개로 급격히 둔화됐다. 8월 18일 5,140만 달러로 430개 비트코인을 산 것이 대표적인 사례다. 과거 수십억 달러씩 투자하던 것과 비교하면 초라한 수준이었다. MicroStrategy 주가 추이와 마이클 세일러의 주식 발행 정책 변화를 보여주는 종합 차트 세일러는 이때 중대한 선택의 기로에 섰다. 자신의 원칙을 고수하며 자금 조달을 포기할 것인가, 아니면 원칙을 꺾고라도 비트코인 매수를 이어갈 것인가. 결국 그는 후자를 택했다. "경영진의 유연성 확보"라는 그럴듯한 명분을 내세우며. 비트코인 ETF의 등장, 게임의 룰을 바꾸다 세일러의 고민을 더욱 깊게 만든 것은 비트코인 현물 ETF의 등장이었다. 과거 투자자들이 비트코인에 간접 투자하려면 MicroStrategy가 거의 유일한 선택지였다. 그래서 프리미엄을 기꺼이 지불했다. 하지만 이제는 더 직접적이고 저렴한 방법이 생겼다. BlackRock의 ...

에릭의 거장 연구소에서 가져왔습니다. 크리스 혼(Chris Hohn)의 투자 철학 요약 링크 투자자 소개 크리스 혼 경(Sir Chris Hohn): 영국 출신, 58세 (1966년생) TCI 헤지펀드 창업자 및 대표 운용자산: 약 87조원, 개인재산: 약 12조 6천억원 투자 성과: 21년간 벤치마크 대비 평균 9% 초과수익 투자 스타일: 가치투자 + 온건한 행동주의 성공적인 투자의 3가지 원칙 1. 좋은 회사를 찾아라 2. 집중 투자해라 소로스 명언 인용: "승률보다 손익비가 중요" 이길 때 크게 이기기 위해 집중투자 필요 3. 장기 투자해라 복리 효과를 위해서는 장기보유 필수 미국 기관투자자들도 평균 보유기간이 1년 미만 핵심 개념: 경제적 해자 성장성과 저평가보다 더 중요한 요소 성장성 != 이익(항공산업 예시) 기업의 3대 적으로부터 보호: 경쟁: 기업 이익을 감소시킴 대체 가능성: 기업을 위험에 빠뜨림 파괴적 혁신: 기업을 완전히 파괴시킴 경제적 해자의 조건들 대체 불가능한 실물 자산 강력한 지적재산권 네트워크 효과 강한 브랜드 파워 높은 고객 교체 비용 실제 투자 사례 1. 스페인 공항 운영회사 투자 이유: 마드리드 공항이라는 대체 불가능한 실물 자산 수익 구조: 주차장과 상가 운영으로 75% 수익 (독점적 지위) 워렌 버핏 명언: "원숭이도 운영할 수 있는 기업에 투자하라" 2. GE 에어스페이스 (항공기 엔진) 높은 진입장벽: 50년간 신규 진입업체 1개뿐 반복 매출 구조: 엔진 판매보다 유지보수에서 주수익 적정한 해자 높이: 독점 규제를 받지 않을 정도의 적당한 경쟁 3. 무디스 (신용평가사) 핵심 요소: 필수성으로 인한 반복 매출 지속성: 채권 발행 시 신용평가 필수, 지속적 재평가 필요 장기 성장: 100년간 연평균 매출성장률 10% 150달러에 매수 → 현재 500달러 이상 (3배 이상 수익) 핵심 교훈: 경제적 해자가 탄탄한 기업의 내재가치가 장기적으로 성장한다면 매수 가격은 그렇게 중요하지 않다 4. 마이크로소프트 기술주에 대한 일반적 입장: 파괴적 혁신에 취약해 선호하지 않음 MS 투자 이유: Office 365의 높은 교체 비용 (워드, 엑셀, 파워포인트 통합 사용) 기존 플랫폼 위에 새로운 서비스 구축 (Teams로 Zoom 견제) 핵심 관점: "골리앗이 다윗을 죽인다" 작은 기업의 혁신보다는 기존 대기업이 자본력으로 대응하는 경우가 더 빈번 AI 시대에도 업계 1-2위 기업이 AI 혁신의 수혜를 받아 지위를 더욱 공고히 할 것 5. 거래소 주식 투자 이유: 강력한 네트워크 효과 고정비 중심 사업구조 (인프라 구축 후 추가 비용 최소화) 피하는 투자 대상 1. 은행주 높은 레버리지 비율: 자기자본 대비 총자산 비율이 과도함 복잡한 회계구조: 사업 현황 파악이 어려움 경영진 리스크: "원숭이가 운영하면 망하는 기업" (2008 금융위기 사례) 2. 기술주 (일반적으로) 파괴적 혁신에 가장 취약한 섹터 단, 경제적 해자가 확실한 경우는 예외 (마이크로소프트 등) 투자 분석 방법론 정성적 분석 (더 중요) 경제적 해자 확인: 과거 위기 상황에서의 대응 방식 분석 레퍼런스 체크: 업계 관계자, 특히 경쟁사 의견 청취 생존 가능성 검증: ...

지난 글들 명품 산업 - 1부(에르메스만 살아남은 이유) 명품 산업 - 2부(에르메스 독주 vs 구찌 몰락, 그리고 롤렉스가 성공의 상징이 된 이유) 명품 산업 - 3부(LVMH 30% 폭락의 교훈: 로고 대신 가치를 찾는 Z세대) 명품 산업 - 4부(루이비통부터 샤넬까지, 명품 제국을 건설한 시대의 아이콘들) 명품 산업 - 5부(명품의 정수를 찾아서: 에르메스부터 톰 포드까지, 8대 럭셔리 브랜드 스토리) 명품 산업 - 6부(투자자들의 에르메스 분석) 에르메스에 관한 뉴런님들의 좋은 글 B to C 산업투자가 어렵다면, '왜 샀나? 청문회'를 해보는 건 어떨까? ✨ (난이도 하) 명품 기업에 대한 개인적인 생각 AI 로 이것저것 물어보기 LVMH 주요 경쟁사 실적 및 주가 동향 분석 LVMH와 주요 명품 업계 경쟁사들은 2024년 중국 경기 침체와 글로벌 소비 둔화로 인해 대부분 어려운 상황을 겪었습니다. 하지만 회사별로 성과에는 상당한 차이를 보였으며, 특히 에르메스는 예외적인 성과를 기록했습니다. 주요 경쟁사 개요 및 설립연도 에르메스: 1837년 설립 (187년 역사) 샤넬: 1910년 설립 (114년 역사) 케링: 1963년 설립 (61년 역사) LVMH: 1987년 설립 (37년 역사) 리치몬트: 1988년 설립 (36년 역사) 2024년 주가 성과 분석 2024년 명품 업계는 전반적으로 주가 하락을 경험했으며, LVMH 역시 예외가 아니었습니다. LVMH의 주가는 2024년 약 15% 하락했으며, 이는 1분기 실적 발표 후 더욱 가속화되었습니다. 주요 경쟁사들의 주가 성과를 비교해보면: LVMH: -15% (2024년 기준) 에르메스: +10% (유일한 상승세) 케링: -40% (가장 큰 하락폭) → 잘가라 구찌 리치몬트: -5% (상대적으로 양호) 에르메스만이 유일하게 양의 수익률을 기록했으며, 케링이 가장 큰 타격을 받았습니다. 버버리의 경우 FTSE 100에서 퇴출될 정도로 심각한 하락을 보였습니다. 매출 성장률 비교 2024년 매출 성장률에서도 회사별로 극명한 차이를 보였습니다. LVMH: 1% 성장 (유기적 성장 기준) 에르메스: 15% 성장 (환율 조정 기준) 케링: -12% 감소 리치몬트: 3% 성장 (환율 조정 기준) LVMH는 2024년 1분기 매출이 전년 대비 2% 감소했으며, 이는 시장 예상치를 하회하는 수준이었습니다. 특히 일본을 제외한 아시아 지역 매출이 11% 감소하며 전체 실적 부진의 주요 원인이 되었습니다. 에르메스는 명품업계 불황 속에서도 예외적인 성과를 보였습니다. 2024년 4분기에만 18% 성장을 기록하며 연간 15% 성장을 달성했습니다. 케링은 가장 어려운 상황을 겪었으며, 구찌 브랜드의 부진이 주요 원인이었습니다. 아시아 태평양 지역 매출이 24% 급감하며 전체 실적에 악영향을 미쳤습니다. 중국 시장 영향 및 업계 전망 명품업계 전반의 부진은 주로 중국 시장의 경기 침체에 기인합니다. 중국의 GDP 성장률이 예상치를 하회하면서 명품 소비가 크게 줄어들었습니다. 골드만삭스의 럭셔리 주식 지수는 2024년 3월 고점 대비 2,400억 달러의 손실을 기록했습니다. 분석가들은 중국 경기 침체가 장기화될 것으로 예상한다며, 명품업계의 단기 회복이 어려울 것이라고 전망했습니다. LVMH, Hermes, 리치몬트 지역별 매출 및 사업 세그먼트 분석 글로벌 명품업계를 대표하는 LVMH, Hermes, 리치몬트 3사는 2024년 각기 다른 성과를 보였으며, 지역별 매출 구조와 주요 사업 세그먼트에서도 뚜렷한 차이를 나타냈습니다. 세 회사 모두 아시아 지역을 가장 중요한 시장으로 의존하고 있지만, 각각의 전략과 강점 분야가 명확히 구분됩니다. 지역별 매출 분석 LVMH 지역별 매출 구조 LVMH는 2024년 지역별 매출에서 아시아(일본 제외)가 31%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 유럽과 미국이 각각 25%씩 동일한 비중을 보이며 균형잡힌 지역 포트폴리오를 유지하고 있습니다. 일본은 7%, 기타 지역이 12%를 차지하여 글로벌 명품업계 1위답게 다양한 시장에 고르게 분산되어 있는 특징을 보입니다. Hermes 지역별 매출 구조 Hermes는 아시아 지역 의존도가 42%로 세 회사 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 유럽이 19%, 북미가 18%로 뒤를 이었으며, 일본이 12%, 프랑스가 9%의 비중을 차지했습니다. 특히 2024년 3분기에 아시아 지역에서 전년 대비 1% 성장을 기록하며 중국 시장 침체 속에서도 상대적으로 양호한 성과를 보였습니다. Richemont 지역별 매출 구조 Richemont는 아시아태평양이 33%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. 아메리카가 22%, 유럽이 20%로 상대적으로 균형잡힌 구조를 보이며, 중동&아프리카가 17%로 다른 두 회사에 비해 높은 비중을 나타냅니다. 일본은 8%로 상대적으로 낮은 비중을 차지했습니다. 주요 사업 세그먼트 분석 LVMH: 패션&가죽제품 중심의 다각화 전략 LVMH의 가장 큰 매출 비중을 차지하는 세그먼트는 패션&가죽제품으로 전체 매출의 51%를 차지합니다. 이 부문에는 루이비통, 디올, 셀린느, 로에베 등 핵심 브랜드들이 포함되어 있습니다. 선택적 리테일링이 21%, 시계&주얼리가 13%, 향수&화장품이 8%, 와인&주류가 7%를 차지하여 가장 다양한 사업 포트폴리오를 구축하고 있습니다. Hermes: 가죽제품&마구의 절대적 우위 Hermes는 가죽제품&마구 부문이 전체 매출의 40%를 차지하며 가장 큰 비중을 보입니다. 의류&액세서리가 30%로 두 번째로 큰 비중을 차지하고, 실크&텍스타일 10%, 향수&뷰티 8%, 시계 7%의 순으로 구성되어 있습니다. 특히 가죽제품 부문은 2024년 21% 성장을 기록하며 강력한 성과를 보였습니다. Richemont: 주얼리메종의 압도적 집중도 Richemont는 주얼리메종이 전체 매출의 64%를 차지하여 세 회사 중 가장 높은 단일 세그먼트 집중도를 보입니다. 까르띠에, 반 클리프 아펠 등 고급 주얼리 브랜드들이 이 부문의 핵심입니다. 전문시계메이커가 15%, 기타 부문이 11%, 패션&액세서리가 10%를 차지하여 주얼리 중심의 명확한 사업 구조를 유지하고 있습니다. 2024년 성장률 비교 분석 전체 매출 성장률 2024년 세 회사의 성과는 극명한 대조를 보였습니다. Hermes가 15%의 강력한 성장을 기록하며 독보적인 성과를 보인 반면, Richemont는 10%의 견고한 성장을 달성했습니다. LVMH는 -2%의 마이너스 성장을 기록하여 글로벌 명품업계 침체의 영향을 받았습니다. 주요 세그먼트 성장률 각 회사의 핵심 사업 부문 성장률에서도 뚜렷한 차이를 보였습니다. Hermes의 가죽제품&마구 부문은 21%의 놀라운 성장률을 기록했으며, Richemont의 주얼리메종은 14% 성장했습니다. 반면 LVMH의 패션&가죽제품 부문은 -3% 감소하여 중국 시장 침체와 글로벌 소비 둔화의 영향을 받았습니다. 지역별 성장 패턴 아시아 지역에서의 성장률 차이는 각 회사의 브랜드 파워와 포지셔닝을 명확히 보여줍니다. Hermes만이 아시아에서 1%의 플러스 성장을 기록한 반면, LVMH와 Richemont는 각각 -6%와 -7%의 마이너스 성장을 보였습니다. 그러나 일본 시장에서는 모든 회사가 강력한 성장을 보였으며, LVMH 32%, Hermes 19%, Richemont 15%를 기록했습니다. LVMH, Hermes, Richemont 주요 제품 세그먼트의 시장 경쟁력 분석 세계 3대 명품 그룹인 LVMH, Hermes, Richemont는 각기 다른 핵심 사업 영역에서 독특한 경쟁력을 구축하고 있습니다. 각 회사의 최대 매출 비중을 차지하는 제품 세그먼트는 LVMH의 패션&가죽제품(51%), Hermes의 가죽제품&마구(40%), Richemont의 주얼리메송(64%)으로 나타납니다. LVMH 패션&가죽제품 세그먼트의 시장 지배력 글로벌 시장 점유율과 브랜드 파워 LVMH의 패션&가죽제품 부문은 전체 매출의 51%를 차지하며 글로벌 명품 시장에서 압도적인 1위 지위를 확보하고 있습니다. 루이비통은 단일 브랜드로서 1,299억 달러의 브랜드 가치를 기록하며 세계에서 가장 가치 있는 명품 브랜드로 평가받고 있습니다. LVMH는 8개의 브랜드가 글로벌 톱 20 명품 브랜드에 포함되어 있으며, 이들 브랜드만으로 전체 톱 20 브랜드 EMV(Earned Media Value)의 44%를 차지하고 있습니다. 다각화된 포트폴리오와 유통망 우위 LVMH의 경쟁력은 루이비통, 디올, 셀린느, 로에베 등 다양한 프리미엄 브랜드 포트폴리오에서 나옵니다. 회사는 전 세계적으로 200개 이상의 신규 매장을 개설하며 글로벌 유통망을 지속적으로 확장하고 있습니다. 특히 일본 시장에서 32% 성장을 기록하며 엔화 약세와 관광객 증가라는 기회를 성공적으로 활용했습니다. 2024년 성장률과 시장 도전 그러나 2024년 LVMH의 패션&가죽제품 부문은 -3%의 성장률을 기록하며 어려운 한 해를 보냈습니다. 이는 주로 중국 시장에서 11% 감소한 영향으로, 아시아 지역(일본 제외) 전체 매출이 감소했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 LVMH는 브랜드 파워(9.5점), 글로벌 유통망(9.8점), 마케팅 역량(9.3점) 등에서 여전히 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다. Hermes 가죽제품&마구 부문의 희소성 전략 독보적인 희소성과 장인정신 Hermes의 가죽제품&마구 부문은 전체 매출의 40%를 차지하며, 2024년 21%라는 놀라운 성장률을 기록했습니다. 이는 업계 평균을 크게 상회하는 수치로, 버킨백과 켈리백의 극도로 제한된 생산량과 수년간의 대기자 명단을 통한 희소성 전략이 핵심 요인입니다. Hermes는 각 가방 제작에 18-20시간의 장인 작업 시간을 투입하며, 한 명의 장인이 처음부터 끝까지 완성하는 방식을 고수하고 있습니다. 가격 결정력과 고객 충성도 Hermes는 희소성 전략(9.9점)과 가격 결정력(9.9점)에서 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 1950년대 900달러였던 켈리백이 현재 약 10,000달러로 1,000% 이상 가격이 상승했으며, 이는 브랜드의 강력한 가격 결정력을 보여줍니다. 또한 "타잉(tying)" 전략을 통해 버킨백 구매 기회를 다른 제품 구매와 연계하여 전체 브랜드 매출을 증대시키고 있습니다. 시장 가치와 투자 매력도 Hermes는 937억 달러의 브랜드 가치로 세계 2위 명품 브랜드 지위를 확보하고 있으며, 2025년 4월에는 시가총액에서 LVMH를 추월하여 유럽 최대 명품 기업이 되었습니다. 이는 경기 침체기에도 초고가 고객층의 강력한 구매력과 브랜드 충성도를 보여주는 사례입니다. Richemont 주얼리메송의 전문성과 시장 지배력 주얼리 시장에서의 독보적 위치 Richemont의 주얼리메송 부문은 전체 매출의 64%를 차지하며, 까르띠에와 반 클리프 아펠 등 세계 최고의 주얼리 브랜드들을 보유하고 있습니다. 까르띠에는 121억 달러의 브랜드 가치로 주얼리 분야에서 절대적인 1위 지위를 유지하고 있으며, 이는 티파니(64억 달러)의 약 2배에 달하는 수치입니다. 2024년 주얼리메송 부문은 14%의 성장률을 기록하며 안정적인 성과를 보였습니다. 시장 점유율과 경쟁 우위 명품 주얼리 시장에서 상위 6-7개 기업이 전체 시장의 약 20%만을 차지하는 분산된 구조 속에서, Richemont는 까르띠에와 반 클리프 아펠을 통해 시장 지배력을 확고히 하고 있습니다. 특히 까르띠에는 티파니보다 높은 재판매 가치를 유지하며 투자 매력도에서도 우위를 보이고 있습니다. 회사는 주얼리 전문성(9.2점)과 장인정신(9.0점)에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 지역별 성장과 전략적 포지셔닝 Richemont는 2024년 일본에서 30%, 아메리카에서 15% 성장하며 지역 다각화 전략의 성과를 입증했습니다. 중국 시장 침체에도 불구하고 주얼리 부문의 견고한 수요를 바탕으로 "시장 점유율을 확대하고 있다"고 회사 측은 발표했습니다. 이는 초고가 고객층이 경기 침체에 상대적으로 덜 민감하다는 것을 보여주는 사례입니다. 시장 진입 장벽과 경쟁 우위 분석 브랜드 헤리티지와 장인정신의 중요성 세 회사 모두 100년 이상의 브랜드 헤리티지를 바탕으로 강력한 진입 장벽을 구축하고 있습니다. 특히 장인정신 요구 측면에서 Hermes와 Richemont가 "매우 높음" 수준의 장벽을 유지하고 있으며, 이는 숙련된 장인과 제작 기술이 필수적임을 의미합니다. LVMH는 글로벌 유통망 구축과 자본 투자 측면에서 "매우 높음" 수준의 진입 장벽을 보유하고 있어 신규 진입자들이 쉽게 도전하기 어려운 구조를 만들어 놓았습니다. 희소성 전략의 차별화 희소성 전략에서 Hermes가 "매우 높음" 수준으로 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 이는 의도적인 공급 제한을 통한 브랜드 가치 제고 전략입니다. LVMH는 "높음" 수준의 희소성 전략을 구사하며, Richemont는 "보통" 수준으로 상대적으로 접근성이 높은 편입니다. 이러한 차이는 각 브랜드의 타겟 고객층과 시장 포지셔닝 전략을 반영하고 있습니다. LVMH, Hermes, Richemont 주요 제품 세그먼트의 고객 충성도 및 브랜드 인지도 분석 Hermes 가죽제품&마구 부문의 압도적 고객 충성도 최고 수준의 고객 충성도 지표 Hermes의 가죽제품&마구 부문은 고객 충성도 점수 93.0점으로 세 회사 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 버킨백과 켈리백의 극도로 제한된 생산량과 수년간의 대기자 명단을 통한 희소성 전략이 고객들의 강력한 브랜드 애착으로 이어진 결과입니다. 특히 재구매 의도에서 90.3%를 기록하여 경쟁사 대비 압도적인 우위를 보였으며, 타인 추천 의도 역시 92.7%에 달해 강력한 고객 옹호자 층을 확보하고 있음을 보여줍니다. 독특한 고객 관계 관리 전략 Hermes는 전통적인 고객 충성도 프로그램이 아닌, 고객이 브랜드에 대한 충성도를 먼저 입증해야 하는 독특한 전략을 구사하고 있습니다. 고객들은 버킨백이나 켈리백과 같은 아이코닉 제품을 구매하기 전에 여러 논쿼터 제품을 구매해야 하는 시스템을 통해 브랜드와의 관계를 심화시키고 있습니다. 이러한 접근법은 단순한 가격 장벽을 넘어 사회적 검증과 브랜드 가치 제고의 복합적 도구로 작용하고 있습니다. LVMH 패션&가죽제품 부문의 균형잡힌 성과 강력한 브랜드 포트폴리오의 시너지 LVMH의 패션&가죽제품 부문은 브랜드 인지도 84.0%를 기록하며 안정적인 시장 인지도를 유지하고 있습니다. 루이비통은 1,299억 달러의 브랜드 가치로 세계에서 가장 가치 있는 명품 브랜드로 평가받고 있으며, 디올과 함께 그룹 내에서 가장 큰 '캐시카우' 역할을 수행하고 있습니다. 고객 충성도 점수는 78.3점으로 업계 평균을 상회하는 수준을 보이고 있으며, 이는 다양한 브랜드 포트폴리오를 통한 고객층 확보 전략의 성과로 해석됩니다. 디지털 전환과 고객 경험 혁신 LVMH는 브랜드 파워(9.5점), 글로벌 유통망(9.8점), 마케팅 역량(9.3점) 등에서 높은 경쟁력을 유지하며 고객 충성도 제고에 노력하고 있습니다. 특히 AI 스타트업 투자를 통한 위조품 감별, 재고 관리, 마케팅 등 다방면에서의 디지털 강화를 추진하고 있으며, 이는 젊은 세대 고객들의 브랜드 경험 개선으로 이어지고 있습니다. Richemont 주얼리메송 부문의 전문성 기반 충성도 주얼리 시장에서의 독보적 전문성 Richemont의 주얼리메송 부문은 고객 충성도 점수 69.5점을 기록하며, 까르띠에의 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 한 전문성을 보여주고 있습니다. 까르띠에는 121억 달러의 브랜드 가치로 주얼리 분야에서 절대적인 1위 지위를 유지하고 있으며, 이는 티파니의 약 2배에 달하는 수치입니다. 브랜드 인지도는 67.5%로 상대적으로 낮지만, 고급 주얼리 시장의 특성상 타겟 고객층 내에서는 강력한 인지도를 확보하고 있습니다. 감정적 연결과 스토리텔링의 힘 Richemont는 럭셔리와 독점성을 표현하면서 고객과의 강한 감정적 연결을 구축하는 전략을 구사하고 있습니다. 까르띠에는 브랜드의 풍부한 역사와 헤리티지에 대한 매혹적인 스토리를 통해 고객들과 깊은 감정적 유대를 형성하고 있으며, 이는 브랜드 충성도 강화와 시대를 초월한 우아함과 세련미의 상징으로서의 입지를 공고히 하는 데 기여하고 있습니다. 세그먼트별 차별화된 고객 충성도 전략 세 회사의 주요 제품 세그먼트별 고객 충성도 분석 결과, Hermes의 가죽제품&마구 부문이 모든 지표에서 압도적인 우위를 보이고 있습니다. Net Promoter Score에서도 Hermes가 89점으로 가장 높은 점수를 기록했으며, 이는 LVMH의 72점, Richemont의 65점과 비교해 상당한 격차를 보여줍니다. 이러한 차이는 각 회사의 브랜드 전략과 고객 접근 방식의 근본적인 차이에서 비롯됩니다. 명품 세그먼트별 고객 선호 브랜드 ...

지난 5부 요약 명품 산업 - 1부(에르메스만 살아남은 이유) 명품 산업 - 2부(에르메스 독주 vs 구찌 몰락, 그리고 롤렉스가 성공의 상징이 된 이유) 명품 산업 - 3부(LVMH 30% 폭락의 교훈: 로고 대신 가치를 찾는 Z세대) 명품 산업 - 4부(루이비통부터 샤넬까지, 명품 제국을 건설한 시대의 아이콘들) 명품 산업 - 5부(명품의 정수를 찾아서: 에르메스부터 톰 포드까지, 8대 럭셔리 브랜드 스토리) 👑 에르메스: 장인정신으로 쌓아 올린 명품의 정점 핵심 가치: 1837년 마구 용품으로 시작해 타협 없는 품질과 장인정신을 고수합니다. 한 명의 장인이 가방 하나를 처음부터 끝까지 수작업으로 제작하며, 이는 극도의 희소성으로 이어져 '소비가 아닌 투자'라는 인식을 확립했습니다. 상징적 제품: 버킨백과 켈리백은 돈만으로 살 수 없는 아이템으로, 중고가가 신품보다 비싼 현상을 만들며 브랜드의 독보적 위치를 증명합니다. 특징: CEO의 "품질이 중요하지 수량은 신경 쓰지 않는다"는 철학 아래, 프랑스 생산과 수작업 원칙을 고수하며 브랜드 가치를 지킵니다. 불황에도 흔들리지 않는 견고한 성장을 보여줍니다. 🐍 구찌: 막장 드라마를 딛고 일어선 혁신의 아이콘 핵심 가치: 위기를 기회로 만드는 DNA를 가졌습니다. 가죽 부족 사태를 캔버스백과 밤부백으로 극복하고, 가문 분쟁과 경영 위기는 톰 포드라는 천재 디자이너를 통해 극적으로 부활했습니다. 성공 요인: 인재를 알아보는 경영진의 혜안(톰 포드, 알레산드로 미켈레 발탁)과 과거 유산을 현대적으로 재해석하는 능력이 돋보입니다. 시대정신을 정확히 포착하여 톰 포드는 '성적 매력'으로, 미켈레는 '젠더리스' 코드로 세대를 사로잡았습니다. 교훈: 브랜드의 성공은 결국 '사람'에게 달려있음을 보여주는 살아있는 드라마와 같은 역사를 가졌습니다. 🧥 버버리: 전통과 디지털 혁신으로 부활한 영국 명품 핵심 가치: 164년 전통의 '영국성(Britishness)'을 기반으로 실용성에서 출발한 브랜드입니다. 개버딘 원단과 트렌치코트는 전쟁과 탐험을 통해 그 기능성을 입증했습니다. 전환점: 1990년대 라이선스 남발과 '차브(불량배) 문화'로 브랜드 가치가 추락했으나, 로즈마리 브라보와 안젤라 아렌츠 같은 뛰어난 CEO들의 리더십으로 부활했습니다. 특히 디지털 패션쇼를 선도하며 밀레니얼 세대를 성공적으로 공략했습니다. 교훈: 전통을 존중하되, 시대의 변화에 맞춰 과감하게 혁신하는 것이 브랜드의 생존과 성장에 얼마나 중요한지를 보여줍니다. 💎 티파니: 미국을 상징하는 로망의 주얼리 핵심 가치: '티파니 블루'라는 색깔만으로 설렘을 주는, 미국 역사와 함께 성장한 럭셔리 브랜드입니다. 미국 대통령, 국장(國章) 디자인, 프로스포츠 트로피 제작 등 국가적 상징이 되었습니다. 혁신: 6개의 발이 다이아몬드를 들어 올리는 '티파니 세팅'은 현대 웨딩링의 표준을 만들었으며, "티파니에서 아침을"이라는 영화를 통해 문화적 아이콘이 되었습니다. 특징: 최고급 주얼리부터 비교적 접근 가능한 상품까지 아우르며, 최근 LVMH에 인수되어 새로운 도약을 준비하고 있습니다. 👗 지방시: 오드리 햅번이 사랑한 우아함의 대명사 핵심 가치: 창립자 위베르 드 지방시의 귀족적인 배경에서 비롯된 '진정한 우아함'이 브랜드의 핵심입니다. 실용적이면서도 품격 있는 디자인을 추구했습니다. 상징: 오드리 햅번과의 40년에 걸친 우정은 단순한 뮤즈와 디자이너의 관계를 넘어 브랜드의 정체성이 되었습니다. 재클린 케네디 등 세계적인 여성들의 사랑을 받으며 역사의 중요한 순간에 함께했습니다. 특징: 명품 산업이 대중화되던 시기, LVMH에 브랜드를 자발적으로 매각하는 선구안을 보이며 '품격있는 리더십'을 보여주었습니다. 🎭 이브 생로랑: 여성에게 권력을 입힌 패션 혁명가 핵심 가치: "샤넬이 여성에게 자유를 줬다면, 생로랑은 권력을 줬다"는 평가처럼, 여성 해방의 아이콘입니다. 혁신: 남성의 전유물이던 턱시도를 여성용 '르 스모킹'으로 재탄생시켰고, 최초로 흑인 모델을 기용했으며, 고급 기성복 라인 '리브 고슈'를 통해 패션의 대중화를 이끌었습니다. 현재: 글로벌 앰버서더인 블랙핑크 로제를 통해 젊고 시크한 이미지를 강화하며 케링 그룹의 핵심 브랜드로 자리 잡고 있습니다. 👟 살바토레 페라가모: 발에 대한 과학적 접근으로 탄생한 명품 구두 핵심 가치: "나는 구두를 만들기 위해 태어났다"는 창립자의 말처럼, 구두에 대한 장인정신과 열정이 근간입니다. 해부학까지 공부하며 만든 '편안하면서도 아름다운 구두'가 특징입니다. 전환점: 대공황으로 파산하고 재료 부족을 겪었으나, 코르크를 활용한 '웨지힐'을 발명하며 재기에 성공했습니다. 창립자 사후에는 아내 완다 페라가모가 경영을 맡아 구두 브랜드를 종합 명품 브랜드로 성장시켰습니다. 교훈: 위기를 혁신의 기회로 삼는 끈기와 완벽한 파트너십(승계)의 중요성을 보여줍니다. 👔 톰 포드: 관능미와 비즈니스 감각을 겸비한 패션 사업가 핵심 가치: 디자이너의 예술성과 마케터의 감각, 사업가의 기획력을 모두 갖춘 인물입니다. 집착에 가까운 노력과 뛰어난 미디어 활용 능력이 성공의 원동력입니다. 업적: 파산 직전의 구찌를 극도로 관능적인 스타일로 부활시킨 주역이며, 이후 자신의 이름을 건 브랜드를 단기간에 수조 원 가치로 성장시켰습니다. 철학: 상업성과 예술성의 완벽한 균형을 추구하며, "SNS에 올릴 만한 순간을 만드는 것이 지금 시대 쇼의 핵심"이라 말할 정도로 시대의 변화에 빠르게 적응합니다. 에르메스: 진정한 럭셔리 브랜드의 비밀 🏰 링크 👑 에르메스의 현재 위상 셀럽들의 사랑 빅토리아 베컴: 100개 이상의 에르메스 가방 소유 제니퍼 로페즈: 벤 애플렉과의 신혼여행에서 1억원짜리 켈리백 착용 한국: 오은영 박사가 에르메스 VIP로 유명 남성 셀럽들의 트렌드 파렐 윌리엄스: 슈퍼 앨리게이터 버킨백으로 시작 트래비스 스콧, 지드래곤, 조세호 등이 에르메스 백 착용 드레이크: 미래 아내를 위해 버킨백 수집 중 🏛️ 에르메스의 역사 (1837~) 창업과 초기 발전 1837년: 티에리 에르메스가 파리에서 마구 제작 공방 시작 파리 만국박람회 대상 수상으로 실력 인정 마차 시대에서 자동차 시대로: 여행용품 사업으로 전환 새들 스티치: 두 개의 바늘을 사용하는 에르메스만의 봉제 기법 1950-60년대 전성기 1956년: 그레이스 켈리가 임신한 배를 에르메스 가방으로 가린 사진이 라이프지에 게재 켈리백 탄생과 세계적 인기 스카프와 가방의 최고 브랜드로 인정 1970년대 위기 캐주얼 의류 붐과 인조섬유 시대 도래 다른 브랜드들은 저렴한 제품 출시, 에르메스는 천연소재 고집 비싸고 구식이라는 인식으로 성장률 급감 🚀 장 루이 뒤마의 혁신 (1970년대~) 5세대 경영자의 혁신 뉴욕 블루밍데일 백화점 바이어 출신의 사업 감각 젊은 디자이너 영입: 마르틴 마르지엘라, 장 폴 고티에 새로운 제품라인: 팔찌, 크리스털, 고급 커틀러리 1984년 버킨백 탄생 제인 버킨과의 비행기 우연한 만남 버킨의 불만: "예쁜 가죽가방을 찾기 어렵다" 뒤마가 즉석에서 스케치 → 버킨백 탄생 28년 재임 기간 동안 매출 30배 성장 🎯 에르메스 성공의 3대 비밀 1️⃣ 희소성 (Rarity) 구매의 어려움 《섹스 앤 더 시티》 에피소드: "지금 주문하면 5년 기다려야 해" 기본 조건: 3,000만원 상당의 다른 제품 먼저 구매 직원과의 관계 구축 필요 색상, 가죽, 사이즈 입고 전까지 비밀 제작 과정의 특별함 최고급 소재만 사용: 싸우지 않은 크로커다일, 남아프리카 최고급 타조 가죽 프랑스에서만 제작: 10년 이상 경력 장인이 처음부터 끝까지 제작 개당 최소 18시간 소요 피에르 알렉시스 뒤마의 직접 품질 검수 → 기준 미달 시 즉시 폐기 투자 가치 35년간 버킨백 가격 상승률이 S&P 500과 금 수익률 초과 2️⃣ 진화 (Evolution) 다른 브랜드와의 차이점 타 브랜드: 크리에이티브 디렉터가 브랜드를 완전히 바꿈 에르메스: 점진적 진화 추구, 전통과 현재의 균형 구체적 사례들 마르틴 마르지엘라 영입 시: "품질, 영원함, 수제작, 전통" 7대 키워드 내에서 개성 추가 애플과의 협업: 애플워치 가죽 스트랩, 에어팟 케이스 (125만원) 매장 윈도우: 매 시즌 젊은 장인들의 실험적 작품 전시 브랜딩 철학 "Everything changes, but nothing changes" (모든 것이 변하지만 아무것도 변하지 않는다) 3️⃣ 가족경영 (Family Management) 183년간 가족경영 유지 현재 CEO: 6세대 악셀 뒤마 1993년 상장 이후에도 가족경영 체제 유지 주주간 협약의 힘 의결권 있는 주식은 가족만 소유 가능 주식 매각 시 가족에게만 판매 CEO 교체 등 주요 안건은 가족 주주 75% 이상 동의 필요 공증을 통한 법적 효력 보장 가족경영의 장점들 직원을 가족처럼 전체 직원의 25% 이상이 15년 이상 근무 직원의 70%가 에르메스 주주 코로나19 위기에도 단 한 명도 해고하지 않음 협력업체도 가족처럼 평균 20년 이상 거래 관계 유지 100년 이상 함께한 협력업체도 존재 환경보호 활동 연간 12만 개 에르메스 제품 수리 서비스 쁘띠 H 프로젝트: 남은 소재로 신제품 제작 후 경매 판매 가족경영 성공의 핵심 질문 "할아버지가 살아계셔서 내가 하는 일을 보신다면, 잘했다고 칭찬해주실까?" 💫 결론: 진정한 럭셔리의 정의 에르메스는 다른 모든 럭셔리 브랜드와 차별화되는 "진짜 럭셔리"입니다. 에르메스 vs 다른 명품 샤넬, 루이비통: 돈을 모으면 누구나 살 수 있음 에르메스: 돈이 있어도 살 수 없는 진정한 장벽 존재 성공 공식 장인정신을 타협하지 않는 희소성 창조 혁신적이지 않은 점진적 진화 추구 가족경영의 장점만 계승하여 발전 명품 산업의 여러 기업들에 대해서 살펴봤고 분석가들이 에르메스를 분석한 내용들을 보려고 합니다. 에르메스 재무 분석: 세계 최고 수준임을 증명하는 3가지 숫자 링크 회사 개요 설립: 1837년 프랑스 (187년 역사) 순위: 세계 2위 럭셔리 기업, 4위 가장 가치 있는 럭셔리 브랜드 주요 제품: 버킨백, 켈리백, 실크 스카프, 수제 가죽제품 매출 구성: 가죽제품 40% 기성복/액세서리 30% 기타(실크, 향수, 시계) 30% 지역별 매출 분포 아시아태평양(일본 제외): 45% 일본: 13% 유럽(프랑스 제외): 18% 미국: 15% 프랑스: 9% 경쟁 전략: 희소성을 통한 럭셔리 지배력 핵심 전략 의도적 생산 제한: 각 핸드백을 한 사람이 전체 제작 2년 교육과정: 가죽 장인들의 필수 교육 엄격한 유통 통제: 자체 판매 채널 68% 명품 협업: 애플워치, 부가티, 롤스로이스, 맥라렌 등 🎯 핵심 지표 3가지 1️⃣ 68% - 총이익률 (2023년) 지난 10년 평균: 65% 글로벌 평균: 30% 2배 이상 높은 수준 2️⃣ 52% - 현금 비중 보유 현금: 100억 유로 대차대조표 대비: 52% 2014년: 30% → 2024년: 52% 업계 평균: 14% 3️⃣ 86% - 잉여현금흐름 전환율 운영현금흐름의 86%가 잉여현금흐름으로 전환 극히 적은 자본지출과 운전자본 투자 거의 달성 불가능한 수준 재무 성과 성장성 매출 성장률: 11% (2015-2023 CAGR) 순이익률: 32% (글로벌 평균 5-6%) EPS 성장률: 19% (업계 평균보다 15%p 높음) 2021년 매출 반등: 41% (팬데믹 이후) 수익성 순위 세계적 수준: 4년 연속 수익성 성장 점수 1위 100억 달러 이상 기업 중: 상위 15위 순이익률 밸류에이션 분석 현재 지표 PER: 52배 (매우 높음) PBR: 장기 평균보다 1 표준편차 높음 시가총액: 2,500억 달러 (LVMH 다음 2위) 평가 결론 영상은 25년 1월 16일 업로드되었으며 당시 주가는 2,480 이고 현재는 2,143으로 -13% 하락했습니다. PER 기준: 매우 비쌈 잉여현금흐름 기준: 비쌈 PBR 기준: 약간 비쌈 (이전보다 많이 조정됨) 투자 결론 강점 세계 최고 수준의 수익성과 현금 창출력 독보적인 브랜드 파워와 희소성 전략 팬데믹에도 불구하고 강력한 성장세 막대한 현금 보유로 위기 면역력 확보 우려점 높은 밸류에이션 (특히 PER 52배) 럭셔리 시장의 경기 민감성 에르메스(Hermès) 주식 분석: 럭셔리 분야 최고의 장기 투자 링크 회사 현황 스냅샷 EBITDA 마진: 48% (업계 최고 수준) 주가 성과: 지난 1년간 7% 상승 본사: 프랑스 파리 투자 매력 포인트 (Bull Case) ✅ 핵심 강점 독보적 브랜드 파워: 시간을 초월한 럭셔리 이미지 가격 결정력: 독점성으로 인한 높은 가격과 마진 유지 일관된 성장: 경제 변동에도 불구하고 꾸준한 매출 성장 ⚠️ 잠재적 리스크 럭셔리 지출 의존: 경기 침체 시 소비 감소 위험 독점성의 한계: 확장성 제약으로 인한 시장 접근 한계 재무 성과 분석 성장성 지표 매출 성장률: 과거 5년간 연평균 24% EBITDA 성장률: 과거 5년간 연평균 30% EBITDA 마진 확대: 40% → 48% 재무 건전성 부채: 20억 유로 (현금 대비 미미한 수준) 부채 증가율: 연 4% vs 현금 증가율 20% 부채비율: 거의 0배 (안전) 현금창출력 잉여현금흐름 성장률: 과거 5년간 연평균 34% 잉여현금흐름 마진: 33-37% 수준 유지 주당 잉여현금흐름: 연평균 34% 증가 주주 수익률 2020년 이후 연평균 수익률: 27% 주가 상승: €900 → €2,000 이상 주식 희석: 없음 (주식 수 일정 유지) 밸류에이션 및 목표가 2034년 목표가 설정 보수적 가정 하에: 연 매출 성장률: 10% (과거 24% 대비 보수적) EBITDA 마진: 50% (현재 48% 대비 소폭 상승) 잉여현금흐름 성장률: 11% (과거 34% 대비 보수적) 결과: 2034년 목표가:...

X 에서 가져온 글 인데 매도 시점에 관한 좋은 내용 입니다. 출처 장기투자자는 언제 주식을 매도해야 할까요? 두 개의 큰 줄기 내에서 설명할 수 있겠네요. 1. 매수 자체가 틀린 판단이였을 때 이유는 간단해요. 그 기업을 매수한 것 자체가 실수였고, 실수란 걸 뒤늦게 알아차렸다면 매도를 고려해야 해요. 정말 당연한 말이지만 꼭 숙지해야 할 규칙이에요. 사람은 자기 판단이 틀렸을 수도 있다는 가능성을 종종 잊어요. 처음 그 주식을 매수했던 이유를 기록하고, 투자 논리가 옳은지 틀렸는지 검증하는 과정이 필요해요. 그렇다면, 매수 결정 자체가 잘못되었단 건 어떻게 판단할 수 있을까요? 단순히 주가가 하락했다고 해서 매수 결정이 틀렸다고 단정할 수는 없어요. 중요한 것은 '왜' 하락했는지, 그리고 그 이유가 투자 아이디어를 근본적으로 부정하는지를 냉정하게 판단하는 거죠. 1-1. 논리의 명백한 오류 발견 처음에 세웠던 투자 논리에 결함이 있던 걸 뒤늦게 깨닫는 경우는 드물지 않아요. 보통 검토를 해볼 때엔, 매수 시점보다 많은 정보와 더 넓고 깊은 생각를 가지고 있을 거에요. 논리의 명백한 오류는 대부분 정보의 부족, 생각의 편협함과 얕음에서 일어나요. 당시에는 공개되지 않았거나 몰랐던 정보를 얻거나, 오해했던 요소를 바로 보게 된다면 그 결함을 뒤늦게라도 눈치챌 거에요. 잘못된 논리의 예시를 들어보자면... 예상했던 핵심 시나리오가 사실 불가능한 경우, 사업 모델에 대한 오해, 경쟁우위(해자)에 대한 과대평가, 성장 스토리가 환상이었을 때 정도가 있겠네요. "만약 지금 이 정보를 모두 아는 상태에서, 현재 가격으로 이 주식을 새로 살 것인가?" 라는 질문에 '아니오'라는 답이 나온다면, 매수 결정이 틀렸을 확률이 높아요. 1-2. 매수 이유를 설명할 수 없을 때 이 경우는 숙련된 투자자에겐 흔하지 않지만, 초심자일수록 흔해요. 여기서 제가 말하는 '매수 이유를 설명할 수 있는가'란... 단순히 혼자 읊는 것을 넘어, 그 기업을 비관적으로 보는 타인과 논쟁이 가능한지의 여부를 의미해요. 만약 불가능하다면 그 투자는 논리가 부족한 투자인 거죠. ...